1

Тема: РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА

Виноград легко размножается, поэтому саженцы для виноградника можно вырастить самим и не тратить деньги на их приобретение. Суще ствует много способов получения новых растений. Из семян виноград выращивают, как правило, селекционеры. Размножение прививкой больше подходит для опытных садоводов. А вот из черенков или отвод ков вырастить саженцы легко даже новичку.



Размножение одревесневшими черенками. Их заготавливают во время осенней обрезки перед укры тием винограда на зиму. Для черен кования берут только однолетние, хо рошо развитые и вызревшие побеги от высокоурожайных, здоровых, не поврежденных вредителями кустов.

Для заготовки черенков использу ют нижнюю и среднюю часть побега с хорошо сформировавшимися глазка ми и толщиной 6-10 мм. После срез ки очищают от листьев, усиков и па сынков, удаляют верхушку и делят на отрезки 30-40 см (4-5 глазков). Ниж ний срез делают под узлом нижнего глазка, верхний - на 2-3 см выше верхнего глазка.

Сразу после нарезки черенки ста вят на 2-3 часа в 5%-ный раствор же лезного купороса или 0,5%-ный рас твор хинозола для защиты от плесе ни. После этого связывают в пучки и укладывают на хранение.

Зимнее    хранение. Для   этого  лучше   использовать сухие, прохладные подва лы или погреба с температурой 1-5°С. Пучки черенков 2-3 раза об матывают влажной, но не слишком мокрой мешковиной и помещают в полиэтиленовый пакет, который плот но завязывают, или заворачивают в полиэтиленовую пленку.

В течение зимы 2-3 раза наведы ваются в подвал, чтобы проверить со стояние черенков. Если появилась плесень, ее удаляют, протирая черен ки розовым раствором марганцовки. После их проветривают и снова упа ковывают. Если подсохла мешковина, ее слегка увлажняют. При появлении на ней плесени промывают в воде, а при загнивании заменяют новой.

Подготовка к посадке. Для уско рения образования корней перед по садкой у черенков обновляют нижний срез. Он должен вплотную подходить к узлу, но при этом не повреждать его. Затем острым ножом удаляют нижние 2-3 глазка и наносят царапи ны длиной 10-15 см и глубиной до 2 мм, то есть бороздуют нижнюю часть черенка. После на 1-2 дня концы погружают в раствор со стимуля тором роста (гетероауксин или гумат натрия - 3 г на Юл воды) или же с пчелиным медом (40 г на 10 л).

А можно подготовить черенки к посадке по-другому. Так как у них развитие почек опережает образова ние корней, чтобы ликвидировать этот дисбаланс применяют кильчевание. Вот как это делают садоводы-любители. В пакеты из-под молока (с отверстиями для стока воды) насыпа ют ошпаренные и охлажденные хвой ные опилки и в феврале помещают туда черенок, заглубляя почти до дна. Пакеты ставят в поддоне на ба тарею. При подсыхании опилки увлажняют. Чтобы разница темпера туры между верхом и низом черенка была больше, приоткрывают форточ ку. Через 3 недели появляются кор ни. Тогда черенок пересаживают в пакет с почвенной смесью из торфа, компоста и крупнозернистого песка, взятых поровну. Ставят на подокон ник, по мере подсыхания почвы поли вают, раз в неделю подкармливают комплексным удобрением (1 г на 1 л воды), а в мае высаживают в откры тый грунт.

Посадка. Как правило, и на доращивание, и на укоренение черенки высаживают в первой декаде мая. Предварительно весной, а еще лучше осенью почву глубоко перекапывают с одновременным внесением хорошо разложившегося навоза или компоста (0,5-1 ведро на 1 м2).

Для посадки роют траншею глу биной не менее 40 см и по ширине, равную лопате. Опять вносят органи ку   (хорошо   разложившийся   навоз или компост из расчета 0,5-2 ведра на 1 м2), тщательно перемешав с землей. Черенки устанавливают на клонно, через 10-12 см друг от дру га, заглубляя так, чтобы один-два глазка оставались над поверхностью почвы. Затем траншею до половины засыпают плодородной землей, плотно утрамбовывают и заполняют водой. Когда влага впитается, засы пают доверху. Полив при посадке и позже проводят теплой водой (40-50°С).

Черенки накрывают пленкой и присыпают слоем земли 5-6 см, ос тавив узкий просвет для наблюдения за их развитием.

До наступления устойчивой теплой погоды пленка будет предохранять верхние глазки от подсыхания, а чуть позже защитит от весенних замороз ков молодые побеги. Когда они пой дут в рост, черенки проветривают, приподнимая одну из боковых сторон пленочного укрытия. Окончательно его снимают, когда минует угроза за морозков.

Уход за черенками. Он заключа ется в периодическом рыхлении междурядья, прополке, поливе при сухой погоде. Поливают черенки редко, но обильно, выливая воду между рядами в канавки, которые потом засыпают. Во второй половине лета полив не проводят, чтобы спо собствовать приостановке роста и вызреванию побегов.

Поливы совмещают с минеральной подкормкой. Весной дают азотные и фосфорные удобрения, стимулирую щие рост черенков (25 г суперфосфа та и 20 г аммиачной селитры), летом - калийные и фосфорные, помогающие вызреванию побегов (25 г суперфос фата и 15 г калийной соли). Норма дана на ведро воды. Весной черенки можно подкормить навозной жижей, перебродившей 2-3 недели и раз бавленной водой 1:10.

После того как разовьются побеги, черенки разокучивают, а в начале ав густа укрывной валик и вовсе разрав нивают. Разокучивать побеги надо в пасмурный день, чтобы не вызвать ожогов прямыми солнечными лучами молодой ткани, лишенной хлорофил ла. В это же время удаляют корни, развившиеся из верхних узлов, и по беги из нижних узлов, выбирают ли чинки вредителей.

Для борьбы с милдью черенки вос приимчивых сортов периодически об рабатывают бордоской жидкостью. Первое опрыскивание (0,5%-ным раствором) проводят, когда на побеге появляются 3-4 листа, последующие (1%-ным раствором) - после каждого дождя и по мере нарастания новых листьев.

В период роста побегов слабораз витые удаляют, сохраняя 1-2   самые   сильные.

Пасынки прищипывают, оставляя 1 — 2 листа. Для лучшего вызревания древесины в конце лета верхушки по бегов удаляют.

Выкопка саженцев. Осенью уко рененные черенки выкапывают. Вдоль одной из сторон ряда вырыва ют траншею на глубину залегания корней. Затем подкапывают землю с другой стороны ряда и вместе с саженцами отва ливают в траншею. Осто рожно, чтобы не оборвать корни, черенки выбирают из почвы и сортируют. Для весенней посадки на постоянное место отбира ют только такие растения, у которых нижняя часть побега (с 3-5 почками) хорошо вызрела, а на пят ке развилось несколько корней. Черенки со сла бым или невызревшим приростом и плохо развитыми корнями кладут от дельно. Их надо будет еще год дора щивать.

Рассортированные   черенки   свя зывают в пучки, прикрепляют к ним этикетки, завертывают в пленку и ук ладывают в погреб, подвал или прикоп на хранение до весенней посадки.

Размножение укороченными че ренками. При этом способе укорене ние проводят в комнатных условиях и с наступлением теплой погоды выса живают на постоянное место.

Осенью (конец октября, ноябрь) по беги делят на черенки с 1-2 глазками. В течение суток их вымачи вают в воде и после про сушки высаживают по од ному в наполненные субст ратом полиэтиленовые ме шочки длиной 25 см, шири ной 10 см .

Субстрат должен быть влагоудерживающим. Есть несколько вариантов его состава: равные части плодородной почвы, ни зинного торфа и крупно зернистого песка; равные части чернозема и песка; равные части сфагнового торфа и древесных опи лок; 3 части опилок и по 1 части пере гноя и крупнозернистого песка.

Чтобы укоренение укороченных черенков происходило быстрее, пе ред посадкой можно использовать бороздование, выдержать их в рас творе со стимулятором роста, то есть использовать те же приемы, что и для обычных черенков.

При посадке черенки заглубляют так, чтобы верхний глазок был на уровне субстрата. Мешочки укладыва ют вертикально в ящик, который ста вят в освещенном месте, около бата реи. Сверху его можно прикрыть пленкой для снижения сухости возду ха. Через 20-30 дней черенки укоре няются, а еще через 2 недели начинают развиваться побеги. Все это время субстрат периодически увлажняют.

Весной, в конце апреля или в мае, черенки закаливают, постепенно при учая к солнцу и свежему воздуху, приоткрывая форточку, вынося на балкон или открытую веран ду.   Когда  земля  до статочно прогреется и минует опасность за морозков,   высажива ют на постоянное мес то,   как  обычные  са женцы. Такие черенки к сроку посадки обыч но   образуют   побег длиной 30-40 см и хо рошо развитую корне вую   систему.   Выра щенные из них кусты начинают плодоносить на год раньше, чем полученные от обычных черенков.

Размножение зелеными черен ками. При этом способе для получе ния черенков используют части зеле ных побегов, удаляемые при обломке в мае - начале июня.

Побеги, предназначенные для че ренкования, обламывают вечером, ставят в ведро с водой, опрыскивают, накрывают мокрой тканью и, не выни мая из воды, переносят на ночь в подвал. Утром из них нарезают че ренки, используя нижнюю и среднюю части лозы. Верхушку удаляют, так как на черенках, взятых с верхней ча сти, срезы загнивают. Побег делят на отрезки, каждый из которых должен иметь 2 глазка и 2 листочка. Над верхним глазком оставляют пенек длиной 1-1,5 см, нижний срез дела ют под последним узлом. Затем срезают половину верхнего листочка, а нижний удаляют совсем.

Заготовленные черенки на 1/3 их длины  помещают  на  8-10 часов  в водный раствор гетероауксина (на.1 л воды 0,5 таблетки). Держат их при температуре 18-22°С на рассеянном свету, чтобы ускорить корнеобразование.

Высаживают зеле ные черенки в ящик-парничок глубиной 40-50 см с ровными краями, чтобы его можно было плотно накрыть стеклом или пленкой (фото 9). На сыпают на дно смесь из равных частей плодородной земли и песка слоем 10 см, а сверху подсыпают 3-5 см чи стого крупнозернистого промытого песка, все это обильно поливают.

Высаживают  черенки   по   схеме 10x10 см, заглубляя на 2-3 см. После посадки опрыскивают водой, а ящик накрывают пленкой или стек лом, предварительно за беленным известью.

Для укоренения зеленым черенкам нужна очень высокая влажность воз духа. Поэтому их опрыскивают 4-5 раз в день из пульверизатора теп лой водой (20-25°С). Примерно через 10 дней, когда на нижней части че ренков начнут образовываться на плыв (каллус) и за чатки корешков, оп рыскивание сокра щают до 3 раз.

Через 25-30 дней приступают к закали ванию черенков. Ящик сначала открывают вечером на 10-15 минут, постепенно это время увеличи вают и оставляют растения открытыми целый день.

Укорененные зеленые черенки можно доращивать и в парничке, и в открытом грунте. К осени они уже имеют прирост 40-50 см и хорошо развитую мочковатую корневую сис тему. Их выкапывают, зимой хранят в подвале, а весной высаживают на по стоянное место.

Размножение вертикальными отводками. На кусте, пред назначенном для размножения, все побеги коротко обрезают, оставляя 2-3 глазка. Когда выросшие из них побеги достигнут 25-30 см, удаляют слабые и двойники, а оставшиеся окучивают на высоту 5-7 см. Почва для окучивания должна быть рыхлой и богатой питательными веществами. Желательно использовать смесь из плодородной земли, перегноя и пес ка, взятых поровну.

Когда длина побегов достигает 50-60 см, окученную часть куста по ливают и еще подсыпают землю, что бы высота окучивания была 30 см. При длине побегов 60-70 см прово дят чеканку, чтобы за счет ослабле ния роста усилить корнеобразование. Уход в течение лета заключается в чеканке побегов (2-3 раза по ме ре их вырастания), поли ве, удалении сорняков, при необходимости под сыпке почвы на валик окучивания, защите от вредителей и болезней.

Осенью укоренившие ся побеги разокучивают и секатором отделяют от маточного куста. В земле остаются только неболь шие пеньки, от которых на следую щий год вновь отрастут побеги. Са женцы укладывают на зимнее хране ние, а весной в обычные сроки выса живают на постоянное место.

Размножение горизонтальными отводками. Это один из на иболее древних способов размноже ния винограда. Его еще называют «китайская отводка».

Весной вдоль ряда роют канавку на длину отводимой лозы, глубиной около 10 см. Дно хорошо рыхлят и поливают. Для лучшего формирования корней лозу бороздуют по междоуз лиям, при этом сохраняя все глазки. В дальнейшем каждый узел с глазком будет образовывать корни.

Уложенную в канавку лозу пришпи ливают и плотно присыпают землей, смешанной в равных частях с перегноем и песком. Конец побега остав ляют над землей и подвязывают к ко лышку. Затем лозу поливают и мульчируют.

В течение лета отводки 2-3 ра за в месяц поливают (до сере дины   августа),   удаляют сорняки,   выросшие побеги подвязы вают к опоре, а при    интенсив ном росте чека нят   на   высоте 60-70 см.

Осенью после вызревания побеги отделяют, закла дывают на хранение, а весной выса живают на постоянное место. Однако если побеги на лозе образовались слабые, с плохо развитыми корнями, их, не отделяя, доращивают еще год. Осенью для перезимовки окучивают, а весной коротко   обрезают, оставив   только   2-3 глазка для выгон ки сильных побегов. Если  же  есть опа сность    подмерза ния, поступают ина че. Всю отведенную лозу   отделяют   от куста, помещают на зимнее хранение в подвал, а весной разрезают и высаживают на доращивание.

2

Re: РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА

Ура наконецто нашел то что давно искал.

3

Re: РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА

Вот это самое то.